ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

ARCHON Dive 340 (комплект)

Фонарь для очень мутной и даже грязной воды. Эффективность пробивания просто невероятная. Но учитывайте, что видеть вы будете только то, что попадёт в зону свечения центрального луча. На расстоянии 1 м его радиус 10 см, на 4 м — около 23 см и т. д.

5 530 руб

NITEYE EYE12 (комплект: фонарь, чехол, батарейки)

На двух батарейках АА (2 часа на max), с плавной регулировкой, комфортно рассеянный центральный луч.

2 740 руб
Magicshine MJ-868 (комплект)
-33%
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Magicshine MJ-868 (комплект)

1000 лм — Сверхмощная велосипедная фара, дальний свет для автодорог, хромированный корпус, более 4 часов на максимуме.

8 980 руб    6 017 руб

КАК ВЫБРАТЬ ТАКТИЧЕСКИЙ ФОНАРЬ

Почти всегда тактические и наземные фонари поставляются как конструктор: отдельно фонарь, отдельно элементы питания, зарядник, дополнительные принадлежности (если нужны).
В комплект всегда входят штатные крепежи (типа прищепок, ремешков, верёвочек и т. п.), один-два запасных о-ринга, иногда производитель вкладывает автомобильные зарядники и чехлы.

Бывают ограниченные выпуски определённых моделей, когда в комплект входят и сетевое зарядное устройство, и элементы питания. Но традиционно пользователь всё это добирает сам исходя из того, как он планирует эксплуатировать фонарь: например, в сорокаградусный мороз или в пекло, или подолгу не выключая, или просто хочет бросить в машину на всякий случай и т. д., — а также учитывая, если что-то из дополнительного у него уже имеется.

Фонари на литий-ионных аккумуляторах (например, 18650) будут мощнее, но вы вынуждены докупать аккумулятор и зарядник (либо они у вас есть, так как формат достаточно популярный).
И сразу возникают варианты: есть аккумуляторы стандартной или повышенной ёмкости, зарядники попроще или покруче и т. д.

Фонари на литиевых батарейках CR123 средние по мощности и эти батарейки дорогие и одноразовые, но литиевые батарейки выдерживают очень низкие и очень высокие температуры практически без потери свойств.
Часто эти литиевые батарейка заменяют литий-ионными аккумуляторами (RCR123), но в этом случае вам опять придётся добирать аккумулятор и зарядник.

Фонари на щелочных батарейках самые слабые, зато щелочные батарейки дешёвые и их можно купить везде.
(И, опять же, говоря, что фонари слабые, мы сравниваем их с современными светодиодными, а не с дедушкиными на лампочках накаливания.)

При выборе фонаря ваша задача — определиться в следующем:
- взять ли простой фонарь на батарейках — тогда вы выбираете сам фонарь и всё;
- взять ли помощнее — тогда считайте цену фонаря, зарядника и аккумулятора;
- или прожектор — тогда фонарь плюс зарядник плюс два или больше аккумуляторов.

Остальное — это разница в функциях, рисунке луча и других мелочах. 

 

Теперь несколько советов, которые упростят процесс выбора конкретной модели.

1.     Не рекомендуем брать фонари только на элементах CR123 для бытового или частого использования.
Они хороши, например, если вы хотите оставить фонарь в бардачке автомобиля и забыть про него, и он вам понадобится в крайнем случае, и надо обязательно, чтобы он включился в любой мороз или любую жару, если вы сломались где-нибудь за 300 км от города.
Кстати, если есть необходимость использовать фонарь на аккумуляторе 18650 в жёстких условиях, то часто 18650 заменяется на две батарейки CR123. 

2.     У некоторых фонарей сзади кнопка физического размыкания цепи — у неё в разных моделях свои функции. Но в быту с ней может быть неудобно потому, что фонарь не поставишь вертикально.
Фонари с плоскими торцами — это фонари JETBeam серии D (кроме DDC25), серии SS, фонари NITEYE EYE10, EYE15 и серии Military.

3.     У некоторых фонарей чёткие режимы, например ВЫКЛ/минимум/иногда есть средний/максимум.
С бытовой точки зрения несравнимо более удобно плавно нагнетать яркость магнитным кольцом: фонари JETBeam серии RRT, NITEYE серии High-end и Tactical (кроме TS20). (У серии Military второй режим регулируемый: выставляете любую яркость — это и становится вашим средним режимом.)

4.     Практически во всех фонарях есть стробоскоп, иногда даже два.
Все выдерживают падение с высоты 1 м или больше и погружение до 2 м.

5.     Все фонари при севших батареях хоть как-нибудь, но включатся, хотя бы ненадолго и в минимальном режиме, поэтому не преувеличивайте значение наличия разных экранчиков, дисплейчиков и лампочек на фонаре.

И ещё кое-что.

6.     Для предотвращения саморазряда желательно физически размыкать контур: либо тактовой кнопкой, либо небольшим отворачиванием корпуса. Саморазряд не обязательно случится и в нём как таковом нет ничего страшного, но будет обидно, если вы взяли фонарь из п. 1, а он у вас саморазрядился.

7.     Разницу в рисунках лучей оценишь только вживую, в описании это как следует не передашь — приезжайте и смотрите.



КАК ВЫБРАТЬ ВЕЛОФАРУ

Сразу обозначим: мы не занимаемся велофонариками на батарейках.
Все наши фары яркие как ближний или дальний свет автомобиля. Отсюда и необходимость наличия аккумуляторного блока, и высокие температуры нагревания корпуса, и высокое качество и цена продукта (хотя наши цены самые низкие на рынке).

ПОЧЕМУ ЕСТЬ КОМПЛЕКТЫ, А ЕСТЬ ФАРЫ ОТДЕЛЬНО

Все велофары по умолчанию поставляются комплектами: сама велофара с креплением, аккумуляторный блок, зарядное устройство, инструкция и коробка на русском языке.

Но вы заметите, что помимо комплектов встречаются и «только фары» (и другие запчасти).
Это нужно вот кому:
-   продвинутым пользователям, которые хотят собрать себе комплект самостоятельно: например, заменив штатный аккумулятор на более мощный, — или хотят подключить к одному аккумулятору две головы (например, дальний и ближний свет), или заменить штатное крепление на другое и т. д.;
-   умельцам, конструирующим самостоятельно яркое освещение на мотоциклы, квадроциклы, «люстры» на автомобили: все велофары работают в диапазоне 5-18 В, соответственно, легко питаются напрямую от бортовой сети 12 В (если нужно, проконсультируем по телефону);
-   тем, кто лишился определённой составляющей из комплекта и хочет восполнить только её — или потерял саму фару, или за несколько лет «умер» аккумулятор и т. д.

Стоимость комплекта целиком и по отдельности отличаются всего в несколько рублей.

Важно: к передней фаре очень часто добавляют заднюю габаритную MJ-818, питая её от основного аккумулятора (для этого нужна сама фара MJ-818, разветвитель и по необходимости удлинитель и кольца для крепления). Время работы основной фары при этом сокращается совсем незначительно.
Мы принципиально продаём эту габаритную фару не комплектом, а отдельно только головы, так как не видим смысла пользователям платить за доп. аккумулятор и зарядник.

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

Есть некоторые нюансы, о которых не говорят.
Оценивая яркость абсолютно любого фонаря, учитывайте количество источников света и оптику, которая окружает эти источники.

Во-первых, суммировать количество света с нескольких слабых светодиодов и сравнивать его с яркостью одного более мощного — неправильно.
Так можно сделать только для того, чтобы приблизительно оценить, насколько вам хватит батареи. Но не для точных расчётов, так как не только у разных светодиодов разный «выхлоп» на ватт, так и один и тот же диод на разных яркостях потребляет разное количество энергии.
А характеризовать яркость точно нельзя.

Если утрировать, то для понимания приведём такой пример: возьмём один светодиод, выдающий 1000 люмен, а рядом выстелим 1000 диодов, выдающих 1 люмен каждый (одним люменом можно вплотную светить себе в глаз и не испытывать никакого дискомфорта). Один светодиод полностью осветит нам большую комнату, а тысяча диодов дадут еле заметное тление.

Во-вторых, очень важно, чем формируется луч.

1.       Отражатели ставят для дальности.
В результате образуется дальнобойный яркий узкий центральный луч и вокруг более тусклая широкая засветка.
Гладкий отражатель делает переход между центром и засветкой резким, текстурированный чуть размазывает центр, делая его как бы шире и плавно переходящим в периферию.
Фара с одним светодиодом на 1000 лм и отражателем светит на сотню и больше метров, но только центральным лучом. Периферия освещает только непосредственно перед вами.

2.       Линза в целом увеличивает количество света. И свет яркий по всему диаметру луча, хотя в центре он всё равно будет ярче, а по краям чуть тусклее.
Но про дальнобойность можете забыть.
Фара с тремя диодами по 400 лм (с линзой на каждом диоде) даст вам широкое освещение на несколько метров вперёд.

Поэтому определитесь только, какой свет вам нужен: ближний или дальний. Для простоты смело ориентируйтесь на ближний/дальний свет обычного автомобиля.

И кое-что ещё:

1.       На фарах с одним светодиодом есть режим СТРОБОСКОП, незаменимый на автодорогах в дневное время. На фарах с несколькими светодиодами стробоскопа нет.

2.       Все фары выдерживают дождь, все можно аккуратно сполоснуть под тонкой струёй воды без напора — но не погружать.

3.       Все фары защищены от перегрева: при необходимости яркость сбрасывается, пока фара не остынет, затем возвращается к прежнему режиму. При этом корпуса могут очень сильно нагреваться.